« Pour moi, le plus punk, c’était d’être modiste » : Stephen Jones
Hakan Bahar nous ouvre les portes de l’univers enchanté de Stephen Jones.
Le Palais Galliera aborde le chapeau comme une œuvre d’art à part entière et nous ouvre les portes de l’univers enchanté de Stephen Jones. Occupant une place unique dans cet univers, Stephen Jones marque profondément l’histoire de la mode depuis les années 1980, en sublimant et en complétant les silhouettes. Il a pris part aux collections les plus iconiques des grandes maisons. Avec plus de 170 chapeaux, mais aussi les archives de Jones, des photographies, des extraits de défilés, des dessins et une quarantaine de silhouettes — près de 400 œuvres en tout —, l’exposition permet d’être le témoin direct de cette histoire.
Jones a grandi à West Kirby, au bord de la mer, près de Liverpool, dans le nord-ouest de l’Angleterre ; les fondations de son univers sont le feutre de son père, le foulard de sa mère et le chapeau fleuri que sa grand-mère portait à la messe du dimanche. En 1976, il entre à la Saint Martin’s School of Art. À la fin des années 1970, alors que le Royaume-Uni traverse de graves difficultés économiques, il découvre la sous-culture punk et se trouve lui-même dans cet univers enchanté où la mode et la musique s’entremêlent.
Et voici que le mouvement des New Romantics apparaît sur la scène musicale. Stephen Jones commence à fréquenter assidûment le Blitz Club avec certaines des figures majeures du mouvement : Kim Bowen, Stephen Linard et le chanteur de Culture Club, Boy George. Connus pour leurs maquillages saisissants et leurs coiffures extravagantes, les membres de ce mouvement jouent aussi un rôle déterminant dans la mode. Les habitués du Blitz Club sont en réalité les Blitz Kids, et c’est pour la plus importante d’entre eux — Kim Bowen, icône et muse du mouvement — que Jones commence à créer de nombreux chapeaux. Ainsi commence l’histoire d’un modiste.
Et voici que Stephen Jones fait son entrée sur la scène de la mode parisienne. Jean Paul Gaultier et lui se rencontrent pour la première fois au Blitz, à Londres. En 1983, Gaultier voit Stephen Jones coiffé d’un fez de velours rouge (mon chapeau iconique préféré) dans le clip « Do You Really Want to Hurt Me » de Culture Club, et l’invite à défiler pour lui. Cette invitation ne se concrétise pas. Plus tard, Gaultier lui demande de créer les chapeaux de sa collection femme printemps-été 1984, Le Retour des imprimés. Pour cette collection, Stephen Jones réalise vingt-cinq variations autour du fez — et obtient son ticket d’entrée dans la mode parisienne.
Stephen Jones travaille aussi avec Gaultier sur la collection automne-hiver 1984-1985, Barbès. Pour mettre son talent en valeur, Gaultier le fait monter sur le podium lors du final. Au Cirque d’Hiver, Stephen Jones défile un panier au cou, et les mannequins, l’une après l’autre, y déposent leurs chapeaux tout au long du podium.
En 1984, au Zénith de Paris, devant 6 000 spectateurs, Thierry Mugler présente le défilé de ses dix ans — le show le plus inoubliable et le plus grandiose de la mode contemporaine —, auquel Jones contribue largement par ses créations. Lors de ce défilé, Pat Cleveland, entourée d’un halo, descend du ciel et marche sur le podium telle une Madone.
« En tant que modiste, il faut s’immerger complètement dans l’univers créatif d’un autre créateur, adopter sa manière de penser et sa vision. Dans ce processus, il faut imaginer le chapeau comme l’élément qui complète la silhouette au sein d’une collection entière », explique Stephen Jones.
Parmi les collaborations de Jones, celle avec Claude Montana s’est poursuivie jusqu’à la fermeture de sa maison en 2002. Avec Rei Kawakubo (Comme des Garçons), entre 1984 et 2013, Jones a créé de nombreux chapeaux d’avant-garde : bérets asymétriques, chapeaux à oreilles de lapin, couronnes en Meccano. Pour la collection printemps-été 1994 « Princess Lucretia », une proposition lui vient de John Galliano, et il en dessine les chapeaux. Cette collaboration crée un lien profond entre les deux artistes, et Jones se met à concevoir ses créations les plus spectaculaires comme la touche finale des silhouettes somptueuses, nourries d’histoire, de Galliano.
Lorsque Galliano est nommé directeur artistique de Givenchy en 1995, Stephen Jones rejoint lui aussi la maison, et ensemble ils signent deux collections de prêt-à-porter et deux collections de haute couture pour Givenchy. En 1987, Geert Bruloot ouvre à Anvers une boutique baptisée Louis et soutient les six créateurs connus sous le nom des Six d’Anvers : Dirk Bikkembergs, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Walter Van Beirendonck et Marina Yee. La même année, Bruloot commande à Jones huit chapeaux pour la collection Room Service, et Jones travaille avec Walter Van Beirendonck sur sa collection automne-hiver 1997-1998, Avatar.
Sa première collaboration avec Louis Vuitton date de la collection printemps-été 2006, et il travaille au total sur dix collections avec le directeur artistique de la maison, Marc Jacobs. Jones évoque ainsi son travail avec Vuitton : « L’idée de créer quelque chose de léger mais de somptueux, c’est la définition du luxe. »
Il crée également des chapeaux pour Schiaparelli, maison fermée en 1954 et rouverte en 2012, avec laquelle il travaille depuis la collection haute couture printemps-été 2014.
Mais c’est avec Dior que Jones entretient sa plus longue collaboration : il contribue depuis 1996 aux collections de haute couture comme de prêt-à-porter. Il a ainsi travaillé avec les directeurs artistiques successifs de la maison : John Galliano (1996-2011), Raf Simons (2012-2015), Maria Grazia Chiuri (à partir de 2016) et Kim Jones (2018-2025). L’invitation de Stephen Jones sur le podium par Kim Jones, lors du final de la collection homme automne-hiver 2022-2023, fut un bel hommage.
J’aimerais conclure ce texte par les mots de ce créateur britannique qui a consacré sa vie dans la mode au chapeau :
« Certains écrivent de la poésie, d’autres font des gâteaux. Moi, j’ai fait un chapeau — au fond, c’est la même chose. Je me rends compte aujourd’hui qu’ils sont en grande partie autobiographiques. »