Semaine de la mode masculine de Paris, automne-hiver 2025
Les maisons marquantes de la Semaine de la mode masculine de Paris, automne-hiver 2025
Fashion Week de Paris : Hermès automne-hiver 2025
Entrer dans un vêtement comme on entre dans une maison, éprouver en le portant le sentiment d’être accueilli… C’est dans cet état d’esprit que je me suis préparé au défilé homme Hermès. Ce samedi-là, après avoir bravé le froid mordant de Paris, j’ai pris place avec, résonnant encore à mes oreilles, la phrase que me murmurait mon costume vintage Hermès en cuir, à la silhouette dessinée selon une vision architecturale tranchante : « Ce que tu portes, c’est ta propre vie. »
Pour moi, dans l’univers immense d’une mode à la fois nouvelle et intemporelle, Hermès incarne depuis toujours l’anatomie de la séduction, à travers un langage créatif singulier. La collection homme Hermès automne 2025 s’intitulait « Inhabiting Time » — habiter le temps, exister dans le temps ou en faire l’expérience. Avec cette collection, Hermès exprimait une façon d’être consciemment dans le flux du temps : une simplicité en dialogue avec le passé, le présent et l’avenir, traduite par les codes d’une élégance irréprochable.
Avant le défilé, la directrice artistique de l’univers masculin de la maison, Véronique Nichanian, déclarait : « J’essaie de créer des vêtements qui rendent les hommes séduisants, à l’aise et heureux. » Tandis que défilaient devant moi des couleurs splendides, nuancées avec une infinie subtilité — bronze, vert chrome, gris plomb, orange sanguine, bleu céladon (un ton pâle, légèrement vert-bleu, inspiré des glaçures céladon des céramiques chinoises anciennes), vanille, galet, taupe (une couleur neutre oscillant entre un brun pâle et chaud et le gris, souvent associée aux tons de terre ; elle doit son nom à l’animal, dont le pelage arbore ces nuances)…
Et ma couleur préférée : le Prunoir. Formée des mots prune et noir, cette couleur désigne une version profonde et riche des tons prune, presque noire, utilisée dans la mode et le design comme une teinte sophistiquée.
Les blousons bomber, imperméables, parkas, duffle-coats et surtout les costumes croisés aux lignes étroites de la collection ont été travaillés avec minutie ; le sens du détail et l’art qu’Hermès a toujours cultivés y prennent, grâce à une esthétique raffinée, une allure avant-gardiste et jeune. Hermès ne court pas après les tendances : en plaçant au premier plan son esthétique propre et la rigueur de son savoir-faire, la maison reste une référence inspirante pour les passionnés de mode.
Semaine de la mode masculine de Paris : Dries Van Noten automne-hiver 2025
Conçue par le studio Dries Van Noten et dirigée par Julian Klausner, nommé directeur artistique de Dries Van Noten le mois dernier, la collection automne-hiver 2025 puise son inspiration dans le roman Les Garçons sauvages de William S. Burroughs et dans son adaptation cinématographique de 2017, réalisée par Bertrand Mandico.
Le roman de William S. Burroughs, Les Garçons sauvages : un livre des morts (1971), est une œuvre de science-fiction expérimentale aux accents anarchiques, homoérotiques et dystopiques. Situé à la fin du XXe siècle, le livre raconte l’histoire d’une bande de jeunes hommes chaotique et violente, dressée contre l’autorité. Le film, lui, s’attache à une bande de cinq adolescents privilégiés. Rejetant les règles de la société moderne, ils vivent en toute liberté et déclarent la guerre aux systèmes oppressifs. Mais ces garçons commettent un crime violent et sont, en conséquence, envoyés en exil à bord d’un navire commandé par un mystérieux capitaine.
Cette collection propose un récit qui renverse les normes et nous invite à interroger le genre, le désir et la nature humaine. Elle montre comment les contraires se complètent et comment les influences artistiques peuvent transformer les archétypes masculins. Foulards noués sur la tête, grandes broches de fleurs fraîches, gants de cuir et lacets à embouts métalliques noués à la taille apportent un regard neuf sur les associations fantastiques et surréalistes de Dries Van Noten.
Garde-robe visuellement envoûtante et expérimentale, la collection a été photographiée par Willy Vanderperre, dont le regard singulier façonne le récit visuel. Avec sa cinématographie onirique, elle s’impose comme une étape qui porte vers l’avenir l’héritage profond de la maison, en unissant l’élégance et le romantisme du passé à des éléments modernes.
Semaine de la mode masculine de Paris : Louis Vuitton automne-hiver 2025
La collection homme automne-hiver 2025 de Louis Vuitton se présente comme le reflet artistique de deux amis. La collaboration entre Pharrell Williams et Nigo s’inspire des archives de vêtements de travail du XXe siècle de Nigo. La passion de Nigo pour les vêtements de travail ornementés mais fonctionnels a été modernisée, transposée entre le streetwear (le passé) et le tailleur (le présent). Née d’une synergie créative, cette collection incarne l’histoire commune du duo dans l’univers du streetwear.
La scénographie, signée Wonderwall, l’agence de design fondée par Masamichi Katayama, prenait forme dans la Cour Carrée du Louvre autour d’une sphère composée de vitrines d’archives en bois réutilisable. Évoquant l’atmosphère des archives Louis Vuitton, ces 24 vitrines présentaient des pièces prêtées par les collections de Louis Vuitton, de Pharrell Williams et de Nigo, ainsi que des œuvres appartenant à des collectionneurs privés.
Les archives de Nigo, basées à Tokyo et consacrées aux vêtements historiques — vêtements de travail, streetwear et textiles japonais compris —, réunissent plus de 10 000 pièces rares. Fondateur de la marque A Bathing Ape, Nigo est directeur artistique de Kenzo depuis 2021. Pharrell Williams, quant à lui, a été nommé directeur artistique homme de Louis Vuitton en 2023.
Regarder cette collection, c’est comme écouter un dialogue entre deux vieux amis ; elle s’impose comme une œuvre consacrée aux multiples facettes de leur histoire et de leurs passions communes.
Semaine de la mode masculine de Paris : Dior Men automne-hiver 2025
Conjuguant une élégance masculine à une allure traditionnellement plus féminine, la collection Dior Men donne le sentiment que son directeur artistique, Kim Jones, explore de nouvelles métamorphoses du vestiaire masculin. S’inspirant de la collection Ligne H automne-hiver 1954-1955 de Christian Dior, Jones présente, en ouverture et en clôture du défilé, des silhouettes qui oscillent entre haute couture et prêt-à-porter.
« Tout au long de cette collection, il y a une réflexion sur l’histoire de la mode, et en particulier sur l’histoire du vestiaire masculin. On voit le passage du style très orné et ostentatoire du XVIIIe siècle à une approche plus linéaire et fonctionnelle au XIXe siècle ; c’est le début du vestiaire masculin moderne », explique Kim Jones.
L’idée de transformation et de métamorphose traverse toute la collection. Le glissement du temps, la modification des vêtements d’archives, le passage du féminin au masculin, et même le vêtement qui se transforme lui-même — un manteau qui devient jupe — reflètent cette approche.
Le look d’ouverture est saisissant : un nœud porté en bandeau sur les yeux, un pull noir à col roulé et un manteau porté à l’envers, dont on perçoit la forme comme celle d’un pantalon, avec une élégance qui rend sa transformation palpable… La palette sobre de Dior — gris, noir, blanc, rose perle et tons café — souligne avec minimalisme le thème de la transformation et de la métamorphose.