Givenchy sous les strates
Pour comprendre cette collection de Sarah Burton, il faut aussi regarder l’histoire du vestiaire masculin de Givenchy. Car cette maison n’a jamais avancé selon une seule définition de la masculinité. Le vestiaire masculin, dont les bases furent posées avec la ligne sous licence Givenchy Gentleman lancée par Hubert de Givenchy en 1969, n’a cessé d’évoluer au fil des années. Ozwald Boateng y a apporté le tailleur de Savile Row ; Riccardo Tisci, en fondant dans un même creuset le romantisme gothique, le savoir-faire couture et la culture de la rue, a changé la direction non seulement de Givenchy, mais de la mode masculine des années 2010. Clare Waight Keller a replacé le tailleur au centre, tandis que Matthew M. Williams proposait une esthétique technique et industrielle. Le vestiaire masculin de Givenchy n’a jamais appartenu à une seule silhouette ; chaque directeur artistique a redéfini l’identité de la maison selon son propre regard. C’est exactement l’héritage que Sarah Burton a reçu : non pas une esthétique unique à préserver, mais une riche histoire faite de strates très différentes.
Dans l’une des interviews que j’avais lues la veille de la présentation, Burton disait : « Effaçons tout et recommençons. » Radicale au premier abord, cette phrase a pris un tout autre sens une fois la collection découverte. Car Burton ne renie pas le passé. Au contraire, elle cherche à atteindre son essence en ôtant les couches qui le recouvrent. Fait curieux, le matin de la présentation, des ouvriers grattaient une à une les couches de peinture accumulées au fil des années sur les lourdes portes en bois de l’immeuble Givenchy. Burton a assuré que c’était une pure coïncidence. Mais cette image devenait la métaphore la plus forte de la collection. Le passé n’était pas effacé ; seules les couches qui le rendaient invisible étaient retirées.
La figure qui complétait le mieux cette idée était Rachel Whiteread. Depuis des années, Whiteread rend visible non pas les objets eux-mêmes, mais le vide qu’ils laissent derrière eux. Elle moule le volume intérieur d’une armoire, la mémoire d’une pièce, la face cachée d’une maison. Le nouveau langage que Burton construit pour Givenchy m’a semblé puiser à la même source. Des archives, elle ne retient qu’une cravate à motif de tulipes ; tout le reste, elle choisit de le repenser. Plutôt que de répéter à l’identique le passé de la maison, elle s’efforce de relire, avec le regard d’aujourd’hui, les traces qu’il a laissées.
C’est pourquoi le point de départ de la collection n’est pas l’archive, mais les archétypes les plus fondamentaux du vestiaire masculin. La chemise blanche, le costume prince-de-galles, la veste croisée, le maillot de rugby, le perfecto, le blouson bomber, la combinaison de travail, le denim et le survêtement… Burton n’accepte pas ces pièces telles quelles. Elle abaisse les revers des costumes, reconstruit la ligne d’épaule, affine la taille. Au premier regard, les vêtements paraissent familiers ; mais de près, une tout autre proportion, une tout autre allure se révèlent. L’approche du tailleur qu’elle a développée pendant ses années chez Alexander McQueen se ressent encore ici, mais elle s’est muée, d’une déconstruction spectaculaire, en une intervention bien plus raffinée et plus mûre.
Parmi les pièces qui m’ont le plus marqué figuraient les survêtements en cuir aux couleurs vives. Comme l’a dit Burton elle-même, le survêtement — l’un des vêtements les plus ordinaires de la vie quotidienne — devenait, grâce à un travail du cuir exceptionnel, une pièce presque digne de la couture. Les manteaux et les blousons bombers densément brodés de fleurs, inspirés des tableaux de maîtres anciens présents dans la même salle, montraient que le savoir-faire était au cœur de la collection. Pour Burton, le luxe n’est ni un logo ostentatoire ni une silhouette tapageuse ; c’est la justesse de la coupe, la patience de la broderie à la main et la perfection du tailleur.
La plus grande force de la collection tenait, selon moi, au fait qu’elle ne proposait pas un seul type d’homme. Dans la campagne, le photographe de guerre Don McCullin, âgé de quatre-vingt-dix ans, et le peintre Danny Fox appartiennent au même monde ; et parmi les figures qui ont inspiré Burton se trouve Timothée Chalamet. Des âges, des métiers et des caractères différents se réunissent comme les parties naturelles d’une même garde-robe. Cette phrase de Burton — « On ne s’habille pas seulement pour les différents moments de sa vie, mais aussi pour ses différentes époques » — était peut-être celle qui résumait le mieux l’esprit de la collection. Ce n’était pas la garde-robe de la jeunesse ou de la maturité, mais la proposition d’une garde-robe qui embrasse toute une vie.
En quittant la présentation, aucune silhouette en particulier ne m’est restée en tête. Ce qui m’est resté, c’est la nouvelle relation qu’une maison de mode nouait avec sa propre histoire. Sarah Burton ne cherche pas à inventer une nouvelle esthétique pour Givenchy. Elle commence par retirer avec soin les strates du passé, puis elle refaçonne l’essence qui demeure selon les besoins d’aujourd’hui. C’est pourquoi sa première collection homme n’est pas seulement un début réussi ; elle a la valeur d’un manifeste réfléchi, patient et profondément assuré pour l’avenir de Givenchy. La mode se définit si souvent par la quête de nouveauté. Burton nous rappelle que, parfois, ce qui est vraiment nouveau commence par la capacité à regarder attentivement le passé.