Dries Van Noten : grandir avec ses vêtements
Dans sa deuxième collection homme, Julian Klausner décrit un seuil plutôt qu’une posture affirmée.
En entrant, ma première impression fut celle-ci : cette collection ne veut pas raconter, elle veut rappeler. Non pas une époque, mais un état. Ni l’enfance ni l’âge adulte, mais cet espace étrange, un peu démuni, entre les deux. Comme si les vêtements n’avaient pas encore décidé : m’appartiennent-ils, ou me sont-ils seulement confiés ?
En tant que collectionneur de vintage, les vêtements que j’ai réunis et portés ont toujours fait partie de ma propre manière de grandir et de mûrir, car chaque pièce venue du passé était moins un fardeau qu’un guide dans la construction de celui que je suis aujourd’hui. C’est pourquoi le récit qui sous-tend la collection m’a semblé si familier. Le passage à l’âge adulte que Klausner décrit comme « ce moment fragile entre la jeunesse et l’entrée dans l’âge adulte » rejoignait l’histoire d’un jeune homme qui quitte la maison et glisse dans sa valise les choses qu’il aime — des pièces de seconde main, le manteau de son grand-père, la veste de son enfance. Ici, les vêtements cessaient d’être des objets de style pour devenir des souvenirs que l’on emporte, les compagnons silencieux d’une identité encore inachevée.
Dans sa deuxième collection homme, Julian Klausner décrit un seuil plutôt qu’une posture affirmée : ce moment fragile entre le départ de la maison et l’entrée dans le monde. Les vêtements n’existent pas ici pour des identités parvenues à une conclusion, mais pour des corps qui apprennent encore, expérimentent et cherchent leur chemin — avec un sentiment de passage silencieux mais poétique, où l’on porte à la fois ses souvenirs et son avenir. Certaines pièces semblent empruntées. Ce n’est peut-être pas le manteau du grand-père, mais il en a l’odeur. Ce n’est pas la veste d’enfance, mais il en a la timidité. La masculinité n’est pas ici une pose de force, mais une langue que l’on apprend. Parfois mal prononcée, parfois comprise en silence.
Les manteaux sont nets, mais pas définitifs. Les mailles sont ordonnées, sans être pour autant dociles. Les motifs se superposent : fleurs, lignes géométriques, tricot… Mais cela ne crée aucun sentiment d’excès. C’est au contraire comme l’intérieur de l’esprit : cette clarté désordonnée qui naît lorsqu’on pense à mille choses à la fois. C’est ce que j’ai le plus aimé dans la collection — une indécision maîtrisée. Le silence du re-see allait à merveille à cette collection. Pas d’applaudissements, pas de musique ; les regards étaient plus attentifs. Il ne restait plus de distance entre les vêtements et moi. J’ai vu les coutures, senti les poids, remarqué que certaines pièces ne voulaient pas tenir sur l’épaule — et c’était profondément humain.
Cette collection ne cherche pas à donner des réponses ; elle laisse au contraire les bonnes questions ouvertes. Plutôt que de définir la masculinité, elle la montre en mouvement — parfois dans un manteau un peu trop grand, parfois dans le poids d’une épaisseur à laquelle on ne s’est pas encore habitué. Ce qui est resté après le re-see, ce ne sont pas les images d’une saison, mais un sentiment qui s’élargira avec le temps. En grandissant, en se mettant en route, juste avant de décider. En sortant, la pluie s’est un peu intensifiée. Paris était toujours gris, mais le matin n’était plus tout à fait le matin. Cette collection m’a fait penser ceci : certains vêtements ne proposent pas un style, ils accompagnent. Dans ces moments de la vie où l’on n’a pas encore décidé, où l’on se trouve dans le « pas encore ». Et peut-être les meilleures créations sont-elles précisément celles qui savent porter ce sentiment du « pas encore ».